Unterwegs auf Cape Cod

In der Nähe des heutigen Provincetown auf Cape Cod (Kap Kabeljau) warfen die Pilgerväter am 11. November (julianischer Kalender) bzw. 21. November (gregorianischer Kalender) im Jahr 1620 Anker, nachdem sie auf der Mayflower in 67 Tagen den Atlantik überquert hatten. Stürme auf See hatten sie von ihrem eigentlichen Kurs, der sie nach Virginia bringen sollte, abgetrieben, sodass sie den ersten Winter in der Neuen Welt an Bord der Mayflower verbrachten. Viele von Ihnen starben, bevor sie im März des Jahres 1621 aufs Festland segelten, wo sie sich dann in Plymouth niederließen.

Heute ist Cape Cod beliebte Destination für Touristen und Ausflugsziel bzw. Naherholungsgebiet für die Bewohner von Boston und Umgebung. Wer es sich leisten kann, hat hier eine Ferienwohnung oder sogar ein -haus. Gestern machten wir uns auf, Cape Cod ein bisschen zu erkunden.

Die Landschaft ist wunderschön! Mir ging jedes Mal das Herz auf, wenn unterwegs eine Bucht auftauchte, in der die weißen Boote inmitten einer grünen, bewaldeten Landschaft auf dem blauen Wasser schaukelten. Genauso hatte ich es mir vorgestellt!

Unser erster Stopp war in Chatham, am "Ellbogen" von Cape Cod gelegen. Wir liefen die Mainstreet entlang und bestaunten die Häuser, eines schöner als das andere.

Hier ticken die Uhren anders 😉

Am Strand angelangt machten wir kehrt und gönnten uns noch ein Eis, bevor es weiterging.

Nächster Stopp: Cape Cod Highland Lighthouse. Endlich! Die Neuenglandstaaten assoziiere ich mit Leuchttürmen, und das war nun der erste auf unserer Tour.

1797 entstand hier der erste Leuchtturm. Der jetzige wurde 1857 erbaut,
aber 1996 versetzt, weil das Kliff durch Wellen und Stürme erodierte.

Weiter ging es Richting Provincetown. Da dort die Pilgerväter anlandeten, ist es nicht verwunderlich, dass das Pilgrim Monument, das höchste Granitbauwerk der USA (ca. 76,20 m), zu ihren Ehren errichtet wurde, wenn auch erst im Jahre 1907 (der Grundstein wurde von Präsident Theodore Roosevelt gelegt, die Einweihung fand 1910 unter Präsident William Howard Taft statt).

Das Pilgrim Monument kann man fast von überall aus in dem Städtchen sehen. 

Provincetown war rappelvoll mit Touristen, die Straßen quollen über von Souvenirläden, Boutiquen, Gallerien, Restaurants, ...  Alles in allem: zu hektisch für unseren Geschmack.

Wir schauten uns um und machten uns anschließend auf den Heimweg. Gegen 17 Uhr kamen wir wieder in unserem Hotel in Yarmouth an.

Natürlich gibt es auf Cape Cod noch viel mehr zu sehen, man kann dort gut und gerne einen ganzen Urlaub verbringen (sofern man das nötige Kleingeld hat, denn Cape Cod ist ein teures Pflaster), aber wir hatten uns vorgenommen, uns während unserer Rundreise auf die "Rosinen" zu beschränken.

Von Newport nach Cape Cod

Die Distanz von Newport bis Yarmouth, Cape Cod, wo wir ein Hotel gebucht hatten, beträgt nur 140 km. Wir verzichteten unterwegs auf Abstecher, da wir nach der Besichtigung von The Breakers und Marble House Newport erst recht spät verließen.

Die Fahrt verlief unspektakulär. Aber ein paar Fotos habe ich unterwegs doch noch gemacht.

Noch in Newport konnte ich es mir nicht verkneifen, diesen "Strand" abzulichten. Ohne Frage, wir sind was Strände anbelangt, verwöhnt.

So, und jetzt ist es Zeit zum Schlafen. Mehr über unseren Roadtrip findet ihr hier.

Newport und seine Denkmäler aus dem Gilded Age

Das vergoldete Zeitalter (= Gilded Age, übrigens auch ein Begriff, der von Mark Twain geprägt wurde) meint die Blütezeit der Wirtschaft in den USA nach den Sezessionskriegen, also etwa ab 1870 bis hin zur Jahrhundertwende. Die 400 Reichsten und Schönsten, die mit Kohle, Stahl, Öl, Investmentbanking und der Eisenbahn ein Vermögen gemacht hatten, bauten sich in dieser Epoche Sommerresidenzen in Newport.

Bei unserer Reiseplanung hatten wir ursprünglich nur vorgehabt, den Cliff Walk entlang zu spazieren, da dieser an vielen der imposanten Villen, die damals errichtet wurden, vorbei führt. Allerdings hatten wir nicht damit gerechnet, dass gestern, an einem wunderschönen Sonntagmorgen, viele andere Touristen die gleiche Idee gehabt hatten und deshalb die Parkplätze komplett dicht waren.

Nach langer Suche fand Chang dann endlich einen (kostenlosen!) Parkplatz, der für Besucher des Marble Houses gedacht war, und auf dem noch ausreichend Platz war.

Blick nach oben:
Das Foto machte ich unter der Tür des Marble Houses stehend.

Das Marble House in normaler Ansicht

Wir beratschlagten uns kurz, denn eigentlich hatten wir für diesen Tag auf dem Weg nach Cape Cod noch einen Abstecher in die Battleship Cove in Fall River und/oder ins Whaling Museum in New Bedford geplant.

Resultat: Wir beschlossen, uns das Haus anzuschauen. Es kostet 17,50 USD, wenn man sich eine der dem Publikum zugängigen Residenzen anschauen möchte (außer The Breakers, da kostet der Eintritt 24 USD), wenn man The Breakers und eine weitere Villa bucht, kostet es 29 USD. Da alle Welt The Breakers als das MUST-SEE bezeichnet, kauften wir das Kombi-Ticket. Es gibt auch ein Ticket, mit dem man sich 5 Häuser anschauen kann, es kostet 35 USD. Aber dafür hatten wir nun wirklich nicht die Zeit, denn jede der Audio-Touren dauert ca. 50 Minuten (länger, wenn man sich die Bonus-Kommentare auch anhört).

Das Marble House, 1892 von Alma und William Kissam Vanderbilt erbaut und vom Petit Trianon in Versailles inspiriert, ist schon gewaltig in seinen Dimensionen und mehr als oppulent in der Ausstattung. Interessant ist, dass die Vanderbilts es nur drei Sommer nutzten und dass Alma dort Versammlungen für Frauenrechtlerinnen abhielt. Übrigens ließ Alma sich scheiden, was zur damaligen Zeit ein ausgewachsener Skandal war.

Blick vom Marble House auf The Breakers

Nach der Besichtigung liefen wir die paar Blocks zu The Breakers zu Fuß. The Breakers wurde zwei Mal gebaut. Die erste Villa, ein Holzbau, brannte 1892 ab. Die neue Residenz wurde dann ab 1893 ganz aus Stein erbaut und 1895 fertiggestellt. Unglaublich, dass die Bauzeit für diese 70-Zimmer-Villa nur 2 Jahren betrug. Cornelius Vanderbilt II, der große Bruder von William, verbrachte dort mit seiner Frau Alice und seinen Kindern die Sommermonate. Die Ausstattung ist nicht weniger üppig als die des Marble House, bei The Breakers kommt aber noch hinzu, dass die neueste Technik eingebaut wurde: elektrischer Strom, Heizung, fließendes kaltes und heißes Wasser (Süß- und Salzwasser in den 20 Bädern des Hauses), Telefon, Wasserstandsmesser für den Boiler in der Küche, um nur einige der modernstes Annehmlichkeiten der damaligen Zeit zu nennen.

Die Wandpaneele sind übrigens mit Platin ausgelegt.

Blick vom Balkon
Der Name The Breakers bezieht sich darauf, dass die Wellen sich vor dem
Haus brechen.

Nein, ich habe nicht vor, hier einzuziehen 😉

Alice Vanderbilt lebte im Gegensatz zu Alma, ihrer Schwägerin von nebenan, nur für die Familie. Aber beide Frauen hatten eines gemeinsam: Es war ihr erklärtes Ziel, eine Tochter mit einem europäischen Adeligen zu verheiraten - was auch beiden gelang. (Kein Wunder, bei der Mitgift.)

Das Familienwappen der Vanderbilts als wiederkehrendes  Mosaik
auf den Fußböden von The Breakers.

Als Zeitzeugen sind die Residenzen in Newport hochinteressant, keine Frage. In Europa besichtigt und bestaunt man Schlösser von Königen und Fürsten. Aber stimmt der Vergleich oder hinkt er? Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall hat diese Stein gewordene Zurschaustellung von unfassbarem Reichtum es verdient, hinterfragt zu werden. Und natürlich gilt: Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Die einen mögen die Gebäude und ihre Ausstattung prunkvoll finden, die anderen protzig.

Wie auch immer: Wir machten uns nach der Besichtigung auf den Weg nach Cape Cod. Ein paar Eindrücke von unterwegs findet ihr hier.

Von Hartford nach Newport

Die heutige Tagesetappe wäre 175 km gewesen - wenn wir direkt von Hartford nach Newport gefahren wären. Aber: Wir hatten einige Abstecher geplant.

Zunächst wollten wir nach Groton. In Groton befindet sich das Norm's Diner, eines der ältesten Diner der USA. Das wollten wir nicht nur besichtigen, das wollten wir auch testen!

Nach der Besichtigung des Mark Twain Houses in Hartford am Morgen schafften wir es gerade rechtzeitig zum Mittagessen nach Groton.

Das Diner sah ganz und gar nicht nach einer Touristenattraktion aus, es war halt ein ganz normales Diner. Es gab keinerlei Hinweisschilder, Werbetafeln oder dergleichen, die darauf hinwiesen, dass es sich hier um eines der ersten seiner Art handelte, das über die Jahre so manches gesehen hatte. Ein Geheimtipp also? Eher nicht, dafür ist es einfach zu, na ja, normal halt.

Und was isst man in einem All-American-Diner? Klar, Hamburger! Und die waren echt lecker.

Senf und Ketchup habe ich natürlich auf den Cheeseburger getan.

Weiter ging es. Unterwegs hielten wir noch kurz an einem Aussichtspunkt, der eine Blick auf Mystic bot, das mit seinem Aquarium, dem Hafen und einigen anderen Attraktionen auch sehenswert ist - vielleicht nächstes Mal.

Wir hatten etwas anders geplant. Irgendwo im Internet hatte ich nämlich gelesen, dass es in Exeter ein Indianer-Museum gäbe, das einen Abstecher wert sei. Wir hatten ausreichend Zeit, also machten wir den kleinen Schlenker in Richtung Exeter.

Das Tomaquag-Museum versucht, die Kultur des Narragansett-Stammes zu bewahren bzw. wieder aufleben zu lassen, denn dieser Stamm wurde bereits im 17. Jahrhundert fast vollständig durch die Engländer ausgerottet.

Im Museum war fotografieren verboten, aber - ganz ehrlich - es gab auch nicht wirklich viel zu sehen. Das ganze Museum besteht aus 1,5 Räumen! (Der verbleibende halbe Raum ist der Souvenirladen.) Nun gut, die 6 USD Eintritt pro Person dienen dazu, diverse Projekte des Stammes mitzufinanzieren. Deshalb (und weil wir ja auch genügend Zeit hatten) war der kleine Umweg okay. Zumal die Landschaft (grün, grüner, am allergrünsten) wirklich schön ist.

Leider kamen wir dann auf dem Weg nach Newport in eine unfallbedingten Stau. Deshalb dauerte es dann doch noch weitere 2 Stunden, bis dass wir unser heutiges Etappenziel erreichten.

Was wir in Newport unternommen haben, könnt ihr hier nachlesen.

Das Mark Twain House in Hartford

Wir alle kennen Tom Sawyers Abenteuer und Streiche und Die Abenteuer von Huckleberry Finn. Viele haben Der Prinz und der Bettelknabe oder Leben auf dem Mississippi verschlungen. Für uns waren die Erinnerungen an diese Bücher der Grund, weshalb wir uns auf unserer Rundreise durch die Neuenglandstaaten unbedingt auch das Mark Twain House in Hartford anschauen wollten. *

Eigentlich hieß Mark Twain ja Samuel Clemens. Im Alter von 28 Jahren (1863) benutzte er zum ersten Mal das Pseudonym, unter dem er als Schriftsteller berühmt wurde. (Bedeutung: 2 Faden Wassertiefe - Samuel hatte als Flussschiffer auf dem Mississippi gearbeitet, wo der Ruf "mark twain" häufig benutzt wurde.)

Das Haus in Hartford bezog er mit seiner Familie im Jahr 1874, er bewohnte es bis 1891. In diesem Jahr starb seine älteste Tochter in diesem Haus. Danach wollte die Familie nicht länger darin wohnen und verkaufte es 1903 mit Verlust. (Die Baukosten beliefen sich auf ca. 40.000 USD, der Preis, den die neuen Eigentümer zahlten, betrug 39.000 USD.)

Als ein Investor in den 1920er Jahren das Haus in Appartments umwandeln wollte, kaufte es die Organisation "Freunde von Hartford" und vermietete zunächst einen Teil davon an die örtliche Bücherei, die dort die Werke von Mark Twain unterbrachte. Der Rest des Hauses wurde in Wohnungen umgewandelt. Erst 1963 wurde das Haus zum "Nationalen historischen Denkmal" erklärt und man begann mit der Renovierung.

1974, 100 Jahre nach seiner Fertigstellung, wurde ein Teil des Hauses als Museum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Restaurierungsarbeiten dauerten an und wurden 2005 - vorläufig - abgeschlossen. 2010, zur Feier des 100. Todestages von Mark Twain, fanden diverse Events statt, die dazu führten, dass die Besucherzahlen zunahmen. Wollen wir hoffen, dass diese Entwicklung anhält!

Wir entschieden uns bei unserem Besuch für die "Living History Tour", hier agierte die Reinkarnation der ältesten Tochter Susy als Guide (Kosten: 25 USD pro Person, die normale Tour kostet 20 USD pro Person).

"Susy" und ich vor der Eingangstür zum Haus der
Familie Clemens. Im Haus war fotografieren verboten.

Wir erfuhren während der Tour eine Menge über das tägliche Leben im späten 19. Jahrhundert und natürlich auch über das Leben der Familie Clemens. Die Anekdoten, die "Susy" über Mark Twain als durchaus liebevollen Ehemann und Vater zum besten gab, waren schon sehr interessant und unterhaltsam, unterstrichen aber auch den Eindruck, den wir von Mark Twain hatten: zynisch, witzig, hoch intelligent, parodistisch, nicht immer der Wahrheit verpflichtet, aber nie einem guten Tropfen abgeneigt. Mark Twain sagte von den Jahren, die die Familie in ihrem Haus in Hartford verbrachte, es seien die glücklichsten und produktivsten Jahre seines Lebens gewesen.

Am Ende der Tour durften wir einige Erinnerungsstücke fotografieren, die im Keller des Hauses auf einem Tisch ausgestellte sind.

Die drei Töchter von Mark Twain und zwei Kinder aus der Nachbarschaft
führen ein von Susy geschriebenes Theaterstück auf: Love Chase.

Uns hat die Tour großen Spaß gemacht. Aber wir mussten weiter ... Gleich im Anschluss machten wir uns auf den Weg nach Newport, Rhode Island, unserem nächsten Halt.


* Witzig: Im Bubby's in New York, in dem wir regelmäßig während unseres Aufenthaltes frühstückten, hing eine Tafel: "Mark Twain is my hero."

Von New York nach Hartford

Gestern reisten wir von New York City ab, nachdem wir im Norden Manhattans unseren Mietwagen abgeholt hatten. Diesen hatten wir über einen deutschen Anbieter gebucht, denn nur dann ist die Versicherung im Mietpreis enthalten. Amerikanische Anbieter berechnen Haftpflicht- und Unfallversicherung extra, womit der anfänglich günstige Preis plötzlich ganz und gar nicht mehr konkurrenzfähig ist.

Die erste Etappe war kurz: Wir wollten an diesem Tag nur bis Hartford, Connecticut, fahren, also ca. 200 km.

Unser Road Trip durch die Neuenglandstaaten startete im Regen, nicht die besten Voraussetzungen. Aber unsere Stimmung besserte sich schlagartig, als wir den ersten Stopp einlegten: Das Besucherzentrum von PEZ in der Nähe von Milford.

Eigentlich eine österreichische "Erfindung" aus den 1920ern.
Die USA sind aber mittlerweile einer der Hauptabsatzmärkte.

Wie man unschwer erkennen kann: Das Wetter war nicht so toll.

Da kamen Kindheitserinnerung hoch und das Lächeln wich nicht mehr aus unseren Gesichtern. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie toll es war, wenn ich - endlich! - einen neuen Spender für diese eckigen und eigentlich nicht sehr lutschfreundlichen Pfefferminzbonbons bekam. Meine Eltern konnten nicht nachvollziehen, dass ein einziger Spender halt nicht genug war ...

Historische Spender

Eher zeitgenössischere Spender

Der Eintritt kostet 5 USD für Erwachsene, darin enthalten ist ein Gutschein über 2 USD für den Kauf eines der Produkte.

Gott sei Dank besserte sich das Wetter auf der Weiterfahrt, sodass wir bei unserem nächsten Halt in New Haven trockenen Fußes die Führung durch das Gelände der Yale-Universität machen konnten. Diese ist übrigens kostenlos und dauert ca. 1,5 Stunden.

Es war hochinteressant, mehr über die Geschichte von Yale, das Leben auf dem Campus und die Philosophie, die den Lehrbetrieb prägt, zu erfahren.

Statue von Nathan Hale
Er war der erste Spion der Vereinigten Staaten und
wurde 1776 von den Briten gehängt.
Übrigens weiß man nicht genau, wie er ausgesehen hat.
Model für die Statue war damals der bestaussehendste
Student auf dem Campus.

Yale ist die drittälteste Universität der Vereinigten Staaten und seit 1716 in New Haven ansässig. Bereits seit 1702 existierte sie unter dem Namen Collegiate School in Killingworth, dem heutigen Clinton.

Viele Gebäude, so auch diese Bibliothek, auf dem
Campus wurden von dem Architekten Russel Sturgis
entworfen.

Russel Sturgis hatte eine Schwäche für Sakralbauten.
Deshalb gibt es auf dem Campus sehr viele Gebäude,
die sehr stark an Kathedralen erinnern.

Die Studenten werden bei ihrer Immatrikulation willkürlich auf eines von 14 Studentenwohnhäusern verteilt, sodass eine bunte Mischung von Studienfächern und allgemeinen Interessen in den jeweiligen Unterkünften dafür sorgt, dass größtmögliche Vielfalt in jedem der Wohnheime herrscht (lediglich Eigenschaften wie Frühaufsteher, ordentliche oder unordentliche Lebensführung u.ä. werden abgeglichen, um möglichen Konflikten vorzubeugen) und es gibt ein sehr soziales Finanzierungsmodell für weniger bemittelte Studierende.

Außerdem kann jeder Student auch Vorlesungen und Seminare in anderen Fächern als seinem Studienfach besuchen. Neben einem umfassenden Angebot an Sportarten gibt es Theater-, Musik- und Kunstgruppen, die für jeden Interessenten offen sind. 

Die Beinecke Rare Book & Manuscript Library erinnert eher an einen Bunker.

Auf 6 vollklimatisierten Etagen werden hier seltene Bücher,
wertvolle Manuskripte und uralte Papyri aufbewahrt.

Eine Kostbarkeit ist auch ein Exemplar der Gutenberg-Bibel aus Melk.

Jetzt war es nicht mehr weit bis Hartford, wo wir die Nacht verbrachten. Hier wollten wir am nächsten Tag das Mark Twain House besichtigen. Mehr darüber hier.